Insalata mista

[erra]

Из насыщенной событиями поездки возвращаешься наполненный сюжетами по самую маковку, растеряв при этом заметную часть по дороге. Добросовестный блоггер вёл бы, конечно, каждодневный отчёт с фоточками, а тут так набегаешься за день, что валишься спать, как убитый, а с утра уже новая жизнь. Вот и сегодня, когда все нормальные люди сходили и на парад, и на салют, у нас хмурый утренний Бергамо и солнечное послеобеденное Домодедово.

Таки что вам рассказать за Италию? Скопление руссо туристо помимо очевидных зон вылета и прилёта наблюдается также в центре Рима, в Сан Марино и в дорогих магазинах Венеции, в остальных местах родную речь услышишь нечасто. Наверняка их бывает море и в море у Римини, но несколько позже, в купальный сезон, а пока большая часть вылетевших из Москвы следует далее на Сицилию, а в Римини относительно безлюдно.

Жизнь в Италии кипит во всех проявлениях: на одном углу агитируют за местного кандидата, на другом демонстрация скандирует либеро чего-то там, а в Венеции встречают Папу Римского. Нам вообще как-то с Венецией везёт: в прошлый раз случайно на карнавал заехали, в этот раз, можно сказать, благословлены были (ну как-то так, вкупе с городом).

В итальянской провинции относительно тихо, где-нибудь в Сиене соседки беседуют через улицу, высунувшись из окон — ну и правильно, зачем спускаться с третьего этажа, переходить улицу (довольно узкую, впрочем) и подниматься вновь, когда и так хорошо? Странно, что в Венеции, где ширина улицы порой не позволяет руки в стороны раскинуть, соседки так не поступают — впрочем, кто знает, может, мы просто не видели?

Сунувшись в Риме пару раз в места, расхваленные путеводителем Крылова, мы вынесли ему приговор и далее ходили столоваться исключительно на собственный моментально сделанный выбор — и, надо сказать, крайне редко разочаровывались. Ну вы понимаете: risotto ai funghi porcini (ризотто с белыми грибами) или, скажем, branzina grigliata (морской окунь на гриле) вряд ли могут вызвать разочарование, по крайней мере если они приготовлены умелыми итальянскими руками из соответствующих ингредиентов.

Страждущим приличной кухни в Риме подскажу пару мест: в двух шагах от вокзала Термини, в старой башне на Via del Viminale рядом с Via Giovanni Amendola (подороже) и ирландский паб Fiddler's Elbow в двух шагах от собора Santa Maria Maggiore (подешевле). В первом вы обнаружите молниеносно реагирующих официантов и haute cuisine (хотя следовало бы написать cucina alta, если уж мы про Италию), а во втором уютную атмосферу и не менее прекрасный по качеству продукт.

Хотя что это я всё о еде? Давайте лучше о городах. Рим: огромный, довольно грязный (хотя всё равно чище Москвы) и стоит на невероятном количестве древностей, они в центре практически из каждого пятачка торчат. Думаете, это к чему-нибудь обязывает? Ну как — вокруг древностей действительно стиль довольно-таки чётко выдержан. Глаз, видимо, вдохновляется, и в процессе строительства из самовара неминуемо получается пулемёт. А на окраинах всё те же многоэтажки, ещё и поуродливее наших. Впрочем, что туристу делать на окраине? А в центре турист на туристе сидит и гидом погоняет, среди бела дня вокруг всех ключевых объектов неимоверная толкучка, что заставляет искать убежища где-нибудь на набережной Тибра (где внезапно попадётся парочка нутрий на островке) или на холме у памятника Гарибальди.

Кстати, в Риме прискорбно отсутствуют интересные взгляду панорамные виды, по крайней мере днём. Впрочем, движение туристов и сопутствующей инфраструктуры не затихает и ночью. Под инфраструктурой я имею в виду не ночные автобусы (которые, впрочем, есть), а всяких впаривателей фигни. Вот, скажем, сидит в уютном тёмном месте парочка у ночного Колизея и целуется. К ним подкрадывается продавец цветов и срывает им всю романтику к едреней фене. Сосредоточенно матерящиеся вокруг своих штативов фотографы слышат обрывки объяснений типа: "Я из Пакистана, очень кушать хочется".

В то же время часов с восьми вечера (когда закрыты уже все музеи и подрассосались пробки) Рим весьма приятен и для прогулок, и для поездок. Тает в темноте обшарпанность старых зданий, зажигаются вывески ресторанов, кафе, булочных-кондитерских (по-итальянски pasticceria) и прочих винных лавок, и на город снисходит уют. Жаль только, что далеко не все исторические здания подверглись подсветке.

В целом вполне реально обойти весь центр Рима дня за три — если, конечно, не предаваться шопингу. Впрочем, если целью является именно шопинг, по нашему скромному убеждению, лучше сесть на поезд и уехать во Флоренцию или Болонью. Тому есть две причины. Во-первых, во Флоренции и округе делают большую часть итальянских кожаных изделий. Во-вторых, в Болонье магазины очень удобно сконцентрированы на двух-трёх улицах, так что за полдня реально пробежаться по всем.

Кроме шопинга, в Болонье есть ещё башни, которые щедрая рука древних строителей разбросала по центру неровной кучкой. Парочка из них даже открыты для посещения, но не всегда и за довольно разные деньги. Ещё в Болонье масса зданий красного цвета, за что Болонью называют красной. Ещё её называют толстушкой, но я не стал бы утверждать, что все женщины Болоньи монументальны.

Во Флоренции, кроме шопинга, дух захватывает от кафедрального собора, и это не преувеличение, потому что преувеличением является сам собор. У меня намертво вылетело из головы, где ещё в Италии найдётся громадина сравнимых размеров (в Вероне, что ли?), но несмотря на то, что по проекту Duomo di Firenze вмещает 90000 человек, туристов туда пускают гораздо более скромными партиями, так что если вы хотите избежать очередей, приходите ранним утром или, наоборот, ближе к закрытию. С фотографической точки зрения этот собор, равно как и многие другие достопримечательности старой Италии, является напоминанием о том, что иметь в коллекции объектив класса "рыбий глаз" или TS-E 17мм обязательно, иначе попытки впихнуть невпихуемое оборачиваются тьмой и скрежетом зубовным.

А вот, скажем, Пизанская башня, она же колокольня кафедрального собора в Пизе, отнюдь не является по итальянским меркам явлением уникальным: накренившейся колокольней может похвастаться и собор Святого Петра в Венеции, и даже маленькая церковка острова Бурано, просто из всех из них Пизанская колокольня может похвалиться наиболее изысканным оформлением, сравнимым с флорентийским.

Вообще по итальянской провинции ездить прекрасно, особенно если на машине. На автобусе, наверное, тоже неплохо, но как тогда внезапно свернуть, увидев по дороге из Римини в Сан Марино музей авиации, и провести там незапланированные пару часов? Кроме того, расписание провинциального транспорта достаточно расслабленное, и в него нелегко уложиться. Другое дело — магистрали, соединяющие большим треугольником Рим, Милан и Венецию. Там чуть ли не каждые полчаса отправляется очередной экспресс, и единственным неудобством является добрых полтора десятка тоннелей на перегоне от Рима до Флоренции, при проезде которых на скорости порядка двухсот километров в час постоянно закладывает уши.

Что-то я ещё хотел упомянуть, да забыл... Ах да, Венеция и Папа Римский. В это время года в Венеции достаточно солнечно, и неприятного запаха от каналов ещё нет, а вот комары уже донимают, так что не селитесь слишком близко к каналам. Если вас интересуют дорогие бутики, то вам к Сан Марко, а если подешевле, то в Канареджио, а на площади Санта Мария Нова, почему-то неизвестной картам Гугля, обосновался замечательный во всех отношениях блошиный рынок. Но добираться до него наверняка придётся пешком, потому что по случаю приезда Папы Большой канал перекрыли на три часа.

Папу мы, кстати, не видели.